Frontera Bulgaria(Blagoevgrad) - Macedonia(Delchevo)

Por la mañana habíamos ido a ver el monasterio de Rila a las nueve y cuarto estamos en Rivas pueblo queremos cruzar la frontera y la forma más viable era ir a Sofía y coger un autobús directo a Skojpe pero era casi perder el día entero y demorarnos mucho así que decidimos cruzar por Blagoevgrad, llegamos a la estación de autobuses ups no es posible cruzar hay que esperar hasta las 7pm(casí 10h) para ir a otro sitio y de ahí un autobús a Skojpe tuvimos la gran suerte de encontrarnos con Mijal y Joni 2 israelíes que también querían ir a Skopje hablando con ellos decidimos ir en taxi a la frontera de Bulgaria con macedonia unos 20 km negociamos y por 20 levas(10€) nos lleva en 25 min llegamos control de pasaportes y a caminar el km que hay entre fronteras.... Al llegar al lado macedonio se estrañan de que crucemos andando  que si a donde vamos , porque, si llevamos algo.... A joni y a mi nos registran a fondo a joni se lo llevan dentro por ser israelí( tienen bastantes problemas) nos dicen que a Delchebo hay unos 10 km y llueve a cantaros.... Uno de aduanas nos pregunta ai queremos nos llama a un taxi muy buena onda la entrada en 10 min llega el taxi y nos deja en la estación de delchevo previa parada a cambiar moneda local.... Nos cobra tan solo 220 MKD(4€+-)!! Hay devatimos opciones para ir a Skojpe hay buses  a las 15 h y a las 18h pero hay que esperar bastante y aun son las 11 de la mañana tardan unas 4 horas decidimos ir a tomar algo y meditar Delchevo no tiene nada, decidimos ir en otro taxi nos dicen que por 50€ nos llevan en 2,5 h y hay una tirada nos parece barato y ala otro taxi!.
Habíamos tomado 8 cervezas y unas patatas por unos 4 € macedonia pinta guay y baratisimo.
A una media hora de la salida la carreteras   se encontraban bastante mal por las lluvias y plas pinchazo y ahí  tuvimos que esperar a que llegará otro taxi para llevarnos y continuar camino
Mientras tanto Mijal tenía una botella de vino en la mochila nos la bebimos esperando por cierto mijal hablaba español pues su padre vivia en chile, una vez que llegamos a Skopje nos dejó en pleno centro ,la impresión que nos dio desde Delchevo a Skopje es que era un país bastante rural en el que habían bastante viñedos, pero general rural y pobre, debo decir que desde que comenzamos el viaje para cruzar la frontera hasta que llegamos a escoger tardamos unas 4 horas y media .

Monasterio Rila

El Monasterio de Rila (en búlgaro: Рилски Манастир, Rilski Manastir) fue fundado en el siglo x por San Juan de Rila (cortesano búlgaro conocido como Iván Rilski), un ermitaño, canonizado por la Iglesia Ortodoxa. El monasterio está situado en las Montañas Rila, en la parte occidental de Bulgaria , a más o menos 120 kilómetros de la capital, Sofia. Las coordenadas son 42° 08' 10 N 23° 20' 40 E en un sitio espectacular en el profundo valle del río Rilski.

Iván Rilski se retiró como ermitaño a las montañas de la cordillera de Rila. Su hagiografía cuenta que vivió santamente en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd  pronto se extendió su fama de santidad y acudieron en su compañía otras personas que querían seguir su ejemplo. Al final de su vida fundó el monasterio para albergar a todos estos monjes ermitaños.

La tumba de San Juan de Rila se convirtió en un sitio sagrado y el primitivo monasterio fue transformándose en un complejo mayor. Desempeñó un papel importante en la vida espiritual y social de la Bulgaria medieval. Parcialmente destruido por un incendio a principios del siglo XIX, fue reconstruido entre 1834 y 1862 aunque los edificios más antiguos que lograron sobrevivir el fuego no fueron alterados.

El monumento es un ejemplo característico de la Resistencia Búlgara (del siglo XvIII al siglo XVX) y simboliza el sentimiento de identidad cultural eslavita después de siglos de ocupación por el Imperio Otomano. El monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.

Nosotros nos levantamos a las 6 am para subir loa 3,5 km al monasterio desde el hotel la verdad que es un paseo muy agradable al lado de la ribera de un río y con la soledad de ir tan sólo nosotros dos haciendo ese tramo ya que queríamos llegar al monasterio y que no hubiera mucha gente además sabíamos que habría sobre las siete y media y fue una pasada llegar y encontrarnos tan sólo nosotros para todo el monasterio y poder disfrutar de él sin la marabunta de la gente es patrimonio de la UNESCO y merece una visita si te encuentras por esos lares.

BULGARIA

Aunque es conocida por su reciente pasado comunista o por su bajo nivel de desarrollo en comparación con el resto de Europa, en realidad es un país que tiene mucho que ofrecer en términos de su historia, gastronomía y naturaleza. Por otro lado, sus constantes esfuerzos de modernización y su reciente incorporación a la Unión Europea, hacen que en estos momentos se pueda observar un país que cambia prácticamente día a día, con enormes contrastes entre unas zonas y otras.

RegionesEditar

Mapa de Bulgaria.

Costa del Mar Negro - En esta zona se encuentra la tercera ciudad en importancia de Bulgaria (Burgas), así como Varna, Balchik, Albena y Nessebar. Es sin duda la zona más turística del país, visitada sobre todo por turistas alemanes y británicos. Su principal interés reside en unas estupendas playas.Rodopes y Tracia - Ocupa el Sur y Sudeste del país, cuenta con zonas estupendas para el senderismo, así como preciosos pueblos dignos de visitar, así como el segundo monasterio más importante del país, el de Batchkovo. En invierno cuenta con una estación de esquí muy popular entre los búlgaros, Pamporovo.Montañas de Rila y Pirin - El sudoeste del país incluye al monastario más importante, el de Rila, así como la estación invernal más importante de Bulgaria, en Bansko.Sofia - La capital es lugar de llegada y paso obligado para la mayoría de los viajeros, cuenta con varios edificios y museos de interés.Bulgaria Central - Ocupada por el valle de Tracia, entre la Cordillera Balcánica al Norte y los Rodopes al Sur, alberga la segunda ciudad más importante de Bulgaria, Plovdiv. En el entorno de las montañas de Sredna Gora, al Noroeste de la planicie, se pueden encontrar el pueblo tradicional de Koprivshtitsa y el Valle de las Rosas.Norte de Bulgaria - Al Norte de la Cordillera Balcánica, llegando a la parte búlgara del valle del Danubio, la estrella es sin duda Veliko Tarnovo, una ciudad con un casco histórico, fortaleza incluida, magníficamente conservado. También en esta zona del país se encuentran ciudades y pueblos en cuyos alrededores hay curiosidades o monumentos que pueden merecer una visita, como Shumen o Ruse.

Clima

En el Norte, continental europeo con inviernos duros, primaveras y otoños lluviosos, y veranos algo menos lluviosos pero por lo general soleados. En el Sur y en la costa, clima mediterráneo húmero con inviernos, primaveras y otoños lluviosos, pero veranos cálidos y soleados.

Geografía

Dos sistemas montañosos recorren el país de Oeste a Este, dejando en el centro del mismo a la llanura Tracia. La cordillera balcánica, al Norte, marca el límite con el valle del Danubio, cuya ribera derecha queda en Bulgaria, estando la izquierda en Rumanía. Los montes Rodopes, al Sur, y las montañas de Pirin, al Suroeste, ocupan las zonas fronterizas con Grecia y con la República de Macedonia, respectivamente.

Contexto

En el siglo VII los eslavos, apoyándose en la tribu de los búlgaros, de origen centro asiático, establecieron el primer reino búlgaro. Tras un período en el que fue uno de los más importantes poderes en el sudeste de Europa, sucumbió al imperio bizantino a principios del siglo XI. Aunque hubo varias revueltas, hasta el año 1185 no se estableció el Segundo Imperio Búlgaro, bajo la dinastía de los Asen con capital en Veliko Tarnovo. Aunque prosperó durante algunos siglos, a finales del siglo XIV la división del imperio en varios reinos permitió su ocupación por el Imperio Otomano. Éste ocupó toda la zona hasta finales del siglo XIX, en que le fue concedida la independencia a Bulgaria como consecuencia de la Guerra Turco-Rusa de 1877-1878. En los años previos, se habían dado diversas revueltas y levantamientos, el más importante de los cuales fue protagonizado por líderes nacionalistas de Koprivshtitsa. Bulgaria participó en las dos Guerras balcánicas y en la I Guerra Mundial, perdiendo en ambas ocasiones partes importantes de su territorio. En la II Guerra Mundial, participó en el Eje junto a Alemania e Italia, aunque luchó contra la primera tras la entrada del ejército soviético en septiembre de 1944. Bulgaria se convirtió en una república popular de corte comunista en 1946, y permaneció como tal hasta 1990. En la actualidad, forma parte de la OTAN y, desde el 1 de enero de 2007, de la Unión Europea

LLEGAR

No es necesario visado de entrada para los ciudadanos de la Unión Europea, EE.UU., Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Australia. El único requisito a la llegada es registrarse con la policía en las primeras 72 horas del país. Este trámite suele ser realizado por el personal del hotel, si nos alojamos en uno, pero en caso contrario debemos hacerlo personalmente. Se entrega un pequeño documento que conviene conservar por si es solicitado a la salida.

En avión

Al aeropuerto de Sofía desde Madrid o cualquier capital europea. A los aeropuertos de Varna y Burgas sólo en verano y desde Alemania o el Reino Unido.

En barco

Los puertos de Burgas y Varna, comunicados con todos los puertos del mundo.

En coche

Depende la zona en la que te encuentres. Si estás en el continente europeo (eliminando países insulares) puedes llegar en coche, aunque depende a la distancia a la que te encuentres, tardarás más o menos. Desde España, por el ejemplo tardarías casi 3 días con paradas y sin conducir por la noche.

 DESPLAZARSE

En coche

Las carreteras en Bulgaria forman parte de la infraestructura que está aún en renovación. Al margen de un par de autopistas en las ciudades principales, la mayor parte de las carreteras son de doble sentido con arcenes pequeños, lo que hace que la circulación sea lenta. Son frecuentes los adelantamientos en zonas de línea continua, lo que hace de la experiencia de conducir algo emocionante.

Es sencillo encontrar vehículos de alquiler en las principales ciudades del país. Se puede contar tanto con empresas extranjeras, tipo Avis, Hertz, o similares, como pequeñas compañías búlgaras. Éstas suelen ser mucho más económicas, pero los vehículos suelen estar en peor estado y a menudo sufren de falta de mantenimiento. Si se acude a una de estas empresas, conviene revisar con cuidado los niveles de agua y aceite, presión de neumáticos y demás, como si fuera un vehículo propio y no contar con que la empresa lo ha hecho. Es una precaución útil preguntar por la antigüedad del coche que se va a alquilar y confirmar el tipo de seguro contratado.

Los límites de velocidad son de 50 km/h en ciudad, 90 km/h en carreteras principales y secundarias y 130 en autopista.

En bus

Bulgaria cuenta con una extensa red de autobuses que llega a prácticamente todo el país. Sólo en algunas zonas de montaña puede resultar más difícil moverse en este medio de transporte. Se pueden encontrar autobuses de línea y microbuses, aunque ambos son considerados como transporte regular. En las grandes ciudades como Sofia o Plovdiv hay más de una estación de autobuses, por lo que conviene consultar desde cuál se debe partir. Algunas de dichas "estaciones" pueden ser simplemente oficinas de expedición de billetes situadas en una calle o una parada de microbús.

Aunque la mayor parte de los vehículos son modernos, los sistemas de expedición de billetes, sin embargo, no lo son tanto, y en muchos casos no es posible adquirir el billete con antelación.

En tren

El tren puede emplearse para circular entre las principales ciudades. A diferencia de los autobuses, que se han modernizado en su mayoría, los trenes pueden ser antiguos, lentos e incómodos. Hay varios tipos de trenes, por lo que conviene consultar bien cuál se elige. Los trenes 'rápidos' o burz vlak tienden a parar en un gran número de estaciones, por lo que conviene comprar un billete para un intercity (intercity) si es posible.

En las grandes ciudades, además de las taquillas de las estaciones, existen las llamadas agencias Rila, dedicadas a la venta de billetes de tren para los recorridos internacionales.

En taxi

En las principales ciudades existen compañías diferentes de taxis que resultan bastante económicos (la bajada de bandera unos 0.5 leva, y 0.5 - 0.8 leva por kilómetro, una carrera media puede ser de unos 5 leva). Los taxis oficiales son habitualmente de color amarillo y claramente distinguibles. No conviene emplear otro tipo de servicios que se nos puedan ofrecer. En general, los taxis llevan taxímetro y, estando atentos a que éste sea puesto en marcha al montarse en el taxi, no hay problemas.

IDIOMA

El idioma oficial es el Búlgaro, aunque en algunas zonas también se pueden encontrar personas que emplean el turco. El búlgaro se escribe empleando el alfabeto cirílico, una escritura la cual ellos mismos están orgullosos de haber creado durante el siglo IX d.c. la cual se usaría (y usa en la actualidad) también en otros idiomas como el ruso y el serbocroata, éste último con algunas diferencias importantes. Aunque en las ciudades más grandes los rótulos más importantes en estaciones de tren, aeropuertos y principales vías de circulación pueden aparecer con su transcripción al alfabeto latino o incluso en inglés, no es lo usual. Resulta muy útil, por tanto, aunque no se maneje el búlgaro en absoluto, al menos aprender las principales letras y fonemas.

En las zonas turísticas del Mar Negro, y en las principales ciudades, tales como Sofia y Plovdiv, muchas personas hablan inglés, pero tienes mayor ventaja si sabes hablar el ruso o cualquier otro idioma eslavo, ya que la mayoría prefieren lo último. Sin embargo, en otras partes del país, es habitual que la única lengua de comunicación sea el búlgaro, especialmente entre las personas adultas y mayores. Es muy habitual que, incluso en grandes ciudades, el personal de las ventanillas de las estaciones de tren o de autobús sólo hablen el búlgaro.

La temática de Macedonia es controversial; los búlgaros insisten que ese es un dialecto de su propio idioma mientras que los yugoslavos dicen lo contrario. Lo cierto es que los búlgaros parecen tener la razón pues sus argumentos están bien fundamentados: por escrito, el macedonio se parece al serbocroata, pero casi no se distingue del búlgaro al ser hablado. Los búlgaros perciben la denominación "macedonio" como una identidad artifical creada por los Yugoslavos y Josip Tito en 1944.

COMER

La cocina búlgara tiene muchos parecidos con la turca y la griega. Existen multitud de restaurantes en todas las ciudades y hasta el pueblo más pequeño tendrá una mehana o taberna en la que degustar platos típicos. Aunque los precios varían lógicamente en función de la categoría de restaurante, una cena para cuatro personas, con botella de vino, ensaladas, segundo plato de carne y postre puede costar unos 50 - 60 leva en una mehana. En las grandes ciudades suele haber una versión de la carta (listata) en inglés, aunque en otros lugares es probable tener que lidiar con una carta en cirílico.

La palabra para desayuno (zakustka) es, curiosamente, la misma que para tentempié. En consonancia, lo más sencillo para desayunar es comprar alguna piezas de repostería a base de hojaldre, rellenas de queso, mermeladas o carne en puestos o tiendecitas (banitsa), que los búlgaros toman tanto por la mañana como a lo largo del día. Estas tiendas pueden o no ofrecer también café, que se suele tomar solo (expreso), aunque también se puede encontrar un cafécapuchino.

Las mehanas son los mejores lugares para almorzar o cenar. En algunas ciudades grandes, locales tipo pizzería las han sustituido como establecimientos preferidos por los nacionales. Aunque no presentan lógicamente un entorno tan acogedor como aquéllas, no debemos dejarnos engañar por las páginas dedicadas a la omnipresente hamburguesa: pueden incluir infinidad de platos típicos y propios de la cocina local.

Un entrante muy habitual es una ensalada de pepino, tomate y pimientos. La ensalada más básica, con estos ingredientes más queso sirene (parecido al feta griego), es la llamada shopska. Con una base similar, pero con más añadidos, están también la chelska y la obchartska. La snechanska es una ensalada a base de pepino y yogur. Con la misma base se hace el tarator, una sopa fría de yogur. Sopas calientes son el bob chorba (de alubias) y shkembe chorba(sopa de callos). También se pueden pedir de entrantes embutidos diversos, parecidos al salchichón o al salami (lukanka). El plato principal suele ser algún tipo de carne a la parrilla, habitualmente pollo, ternera o cerdo. Los postres incluyen yogur (no se olvide que Bulgaria es famosa por este alimento), dulces de miel como el kadaifi o el baklava, o helados con fruta (melva). En las montañas de Pirin y en el Mar Negro se pueden encontrar diversos pescados locales.

BEBER Y SALIR

La rakia y la mastika son típicos licores que suelen beberse al inicio de la comida como aperitivo (suelen aparecer al principio del menú), o junto con una ensalada para "picar". La rakia es una especie de orujo de alta graduación, y la mastika tiene un parecido al ouzo griego o el anís.

La cerveza es buena y barata. En cada región se consume generalmente la cerveza que allí se produce. Así, Ariana es típica de la zona de Sofia, Pirin de las montañas del mismo nombre, Zagorka de Stara Zagora, Kamenitza en Plovdiv y Shumensko. Se suele servir en jarras de medio o de un tercio de litro. Una jarra de medio litro puede costar en torno a 1 lev.

El ayran, por otro lado, es una bebida no alcohólica a base de yogur

DORMIR

Existen alojamientos de todos los tipos y precios. Las principales ciudades cuentan con albergues y hostales económicos, y agencias que ofrecen alojamiento en habitaciones en casas particulares. Los pequeños hoteles familiares, sobre todo en las zonas rurales, ofrecen en general una buena relación calidad-precio. En muchos pueblos y ciudades pequeñas la infraestructura hotelera está en plena reconstrucción, por lo que es posible encontrar alojamiento en residencias y hoteles relativamente nuevos y limpios. En las casas particulares, por otro lado, la calidad es lógicamente más variable.

Una alternativa interesante es el alojamiento en un monasterio: los tres principales monasterios del país ofrecen la posibilidad de alojarse en habitaciones dobles a un precio razonable.

SEGURIDAD

Se trata de un país relativamente seguro. Aunque ha habido varios casos recientes de asesinatos relacionados con las mafias que operan en el país, el viajero probablemente no se vea afectado por este tipo de problemas. Sí debe estar más atento a los carteristas que pueden operar en las zonas más turísticas y en las estaciones de las principales ciudades.

Se suele aconsejar precaución si se viaja en vehículo propio, dado que son frecuentes los robos de coches extranjeros. En el caso de llevar vehículo propio, por tanto, es recomendable aparcar en zonas vigiladas

SALUD

En las principales ciudades y las zonas turísticas se encuentran con facilidad farmacias que dispensan todo tipo de medicamentos. Puede ser más difícil encontrarlas en las zonas rurales.

El agua de grifo es relativamente segura de beber, y se encuentran con facilidad fuentes públicas de agua potable en prácticamente todas las ciudades y pueblos.

COSTUMBRES

Las costumbres en Bulgaria son muy similares al resto de Europa, por lo que no existen grandes cuestiones a tener en cuenta en este sentido. Cabe mencionar las restricciones sobre el tomar fotos en la mayor parte de las iglesias, que bien cobran o no permiten realizarlas en su interior. Se suele valorar positivamente el entrar en los templos y monasterios con vestimenta considerara apropiada, a saber, pantalón largo o no demasiado corto, y los hombros tapados (camiseta de manga corta suele ser suficiente). En algunos casos se prohíbe la entrada si no se va vestido de acuerdo con estas normas, o se facilita al visitante unas telas para tapar las piernas y/o hombros.

TELEFONIA

La red de telefonía móvil de Bulgaria está plenamente integrada con la Europea y existe cobertura prácticamente universal. Por otro lado, es relativamente sencillo encontrar cibercafés en cualquier ciudad de tamaño grande o medio. Hay una gran cantidad de teléfonos públicos, desde los que se puede llamar con tarjetas de prepag

Disfrutamos de tres días agradables.

Sofia

Nos quedamos a dormir en el hostel Monster pagamos unos 50 levas la noche o sea unos 25 euros con desayuno incluido Y baño compartido en una habitación privada era básico no está mal, Básico el desayuno ,se limitaba a gofres, tostadas y mantequilla mermelada, queso fresco blanco típico y algo de embutido, allí mismo en el hostel nos dieron un mapa de Sofía y nos dijeron un buen sitio para cambiar, también que todos los días a las 9,30 habia un tour guiado gratuito. así como también nos dijeron cómo poder llegar a la estación de autobuses, que iba a Rila que sería nuestro siguiente destino.
El mapa estaba muy bien puesto que traía una especie de itinerario que recorría los puntos más interesantes de la ciudad y la manera más fácil de acceder a ellos por lo que en 2 horas y media 3 te recorrías prácticamente todo. Comenzamos por el ladies Bazaar en el que más o menos era una especie de rastro en el que había bastantes puestos de frutas, verduras, frutos secos, pescados, carnes y también alguno que otro de ropa.  No tenían muchas cosas pero bueno está bien para comenzar ,continuamos por la calle Pirotska calle bastante comercial en la que había bastantes tiendas y desemboca en la sinagoga,al final va a dar a los baños termales y una gran avenida donde se encuentra la estatua de sofia ,que da nombre a la ciudad giramos a la izquierda en dirección a la catedral de alexander Nevski y por el camino estaba ia iglesia rusa que merece una visita esta en una de la avenidas principales y hay muchos edificios del gobierno como el banco de bulgaria qie era sub135 aniversario , por fin llegamos a la catedral y realmente impresiona Es ortodoxa y es gratuita la entrada .
Después mas monumentos a hasta llegar al teatro nacional que es precioso con un gran estanque enfrente y siempre hay algún músico tocando y muchas parejas en el parque.
Acavamos nuestro paseo por Sofia en la calle Vitosha bulevard llena de restaurantes y tiendas ya era la hora de comer y nos decidimos por Wok your  Way con diferentes platos asiáticos que nos apetecían muy barato y recomendable.

Socia ciudad tranquila y agradable

Después de comer sobre las 14 de la tarde fuimos a por las mochilas y pusimos dirección a la estación para Rila, hay que coger el tranvía 5 desde nuestro hostel son 8 paradas te deja delante de una tienda llamada 345 y la estación esta detrás. Para Rila directo hay a las 10.20 y a las 18,10  nosotros buscamos alternativa y cogimos uno para blagoevgrad que hay cada hora y allí al llegar en apenas hora y media y diez levas cogimos el de Rila que también hay cada hora y cuesta 2 levas y apenas 20 min. EnRila hay muchos alojamientos pero Nosotros encontramos uno por internet el Pchelina Hotel a 3 km del monasterio  ya no habían buses así que cogimos taxi y nos cobro 20 levas por 20 km hasta el hotel.
El hotel muy chulo es conocido en la zona por su restaurante  y por 28 € la habita con desayunos incluido muy bien.
Cenamos en el hotel una ensalada dos truchas y 4 cervezas apenas 25 levas(12€) muy rico todo. El sitio muy tranquilo y en plena naturaleza , Rila pueblo poco tiene pero esta en un sitio muy chulo a lado de un río no pasan casi coches muy relajante ,buena elección.

Del aeropuerto de Sofia al centro

Llegamos a Sofía sobre las doce y media de la noche el control de pasaportes para los españoles casi inexistente enseñar el carné o DNI y te dejan pasar, si llegas a esa hora tan tarde, es mejor que cambies en el aeropuerto, te dan el cambio un poco peor pero dentro de la recogida de equipajes es el único sitio de cambio está abierto por lo menos en la Terminal 1 a la salida de la recogida de equipajes se encuentra sala de llegadas hay habrá algún chico de los taxis esperándote para intentar engañarte, llevará chalecos de ok taxi y te dirá que es de Ok taxi, pero es mentira, ya que te pedirá 40 levas o 20 euros. Sales de la terminal , a la derecha y encontrarás muchísimos taxis ahí están los oficiales de verdad y te cobran más o menos unos 15 16 levas, que son 7-8 euros y te dejarán donde quiera, también hay un autobús que te deja en la universidad pero tan sólo circula por las mañanas y por las tardes.
Hay que tener mucho cuidado con los taxistas intentarán tangarte continuamente y si ves a dos en un taxi olvídate.

GAZIANTEP

Hay una palabra turca que el viajero debe conocer antes de visitar Gaziantep que es fistik ( pistacho). Está relajante ciudad cuenta con más de 180 pastelerías y producen las mejores balavas de pistacho.
Antep es una ciudad tiene un estilo de vida muy moderno y tranquilo uno de los lugares más sugerentes para vivir  en Anatolia sur oriental muchas ambiciones en el terreno gastronómico dispone del mayor parque urbano a este lado del Eufrates y una cultura enorme de cafés cuenta con el Museo  que posee unos de los mejores mosaicos romanos como la Niña gitana

Puntos de interes

Barrio de la Kale
Este barrio al pie de la ciudadela recientemente reformado por completo con tiendas y talleres s modernizado, en dirección sur se llega  la zona del bazar cerca de aquí se encuentra el famoso Gulluglu por sus bakavas y pizzas
También encontramos un antiguo caravasar el Sira Hani. Si deseas tomar café recomiendo el Thamis uno de los mas sugerentes de Gaziantep

Museo de Gaziantep y Zeugma Kultur ve Müze Merkeci
Por tan sólo dos líneas sorprende le da incluso los más aficionados en la teología tiene una gran colección de los mosaicos extraídos yacimiento romano de Belkis-Zeugma , antes que el nuevo embalse de Birecik lo anegara.
Te sorprenderá la niña gitana del siglo 2 La Joya del museo tampoco hay que perderse la famosa escena de AQuiles siendo enviado a la guerra de Troya.

Kendirli Kilisei
Construida por sacerdotes francés en 1860 con la ayuda de Napoleón tercero cautiva por sus escasos elementos decorativos incluidos unos medallones blancos y negros.

Kurtulus Camii
De las muchas mezquitas que hay en Gaziantep esta es la más impresionante se alza sobre una pequeña loma junto a la calle principal Sergio en 1892 como Catedral nuestras franjas de piedras cancelan el blanco y negro

Dormir

La oferta de alejamiento de alojamientos tampoco es muy abundante yo por mi propia experiencia encontré hoteles de media de unos 40 50 euros en unas condiciones bastante penosas las puertas de los  Baños no muy buenas condiciones y por lo general las habitaciones suelen tener una cama grande y otra pequeña y te suelen preguntar si vas en pareja si estáis casados, son bastante machistas y suelen dirigirse siempre al hombre.

Comer
Gracias está considerada la productora de los mejores baklavas de pistacho de Turquía por no decir del mundo si se toma recién hechos puede llegar a perder el control hay más de 180 pastelerías por toda la ciudad es difícil definir cuál es la mejor algunas alcanzado el estatus de lugares de culto como GullouGlu o Çavusoglu, o Baklaba Ünlüler y el mágico Imán Cagdas al que los más puristas aseguran que es la mejor también destaca por las famosas Pizza turca y gran cantidad de dulces ,kebabs lhamacums y mezzes es la verdad es que cojeras unos cuantos kilos.

Beber
Trenes ningún sitio donde podrás beber alcohol pero sí que encontrarás unos cafeterías increíbles y no sé mucho sabor allí básicamente es lo que hacen beber té o café charlar durante todo la tarde.

Llegar y Salir
La mejor forma para entrar o salir en Gaziantep es mediante el autobús la estación está a 6 km del centro y se puede ir a Araña(4 h) Ankara (10h) Estambul (15h)Sanliurfa(2,30h), o mediante avión, el aeropuerto está a 20 km y vuelan compañías como pegasus ,sun Express o Turkish airlines

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FETHIYE-ANTALYA-bUS NOCTURNO GAZIANTEP

Jornada de largo viaje en dos etapas, seria nuestra entrada en la refion de Kurdistan(no oficial), la primera parte del viaje era intentar llegar a Antalya , pasar el dia alli y coger el bus nocturno a Gaziantep(10 horas).
Decidimos intentar ir en autostop y la verdad que como habiamos oido es facil y enseguida para gente y te pregunta pero hay que situarse bien y  a las afueras de la ciudad en las carrteras principales, nos llevo caminando mas o menos unos 40 min. Enseguida paro un camionero muy majo que  iba practicamente a Antalya , fumaba como un carretero y no hablaba ingles pero el viaje apenas duro unas tres horas, muy majo.
donde nos dejo cojimos un pequeña furgobus y nos dejo en la Otogar de Antalya sacamos los billetes para Gaziantep y nos dirijomos al v¡centro el bus salia a las 21 pm y eras las 12 asi que teniamos bastante dia para visitar Antalya

ANTALYA
La ciudad de Antalya se encuentra en el golfo de Antalya, en la costa mediterránea. Los montes Tauros se elevan de forma paralela al mar en dirección este-oeste, lo que ha ocasionado la formación de estrechas llanuras costeras rodeadas de montañas en tres de los cuatro lados y abiertas al mar Mediterráneo. En algunas zonas de la costa, las montañas se hunden directamente en el mar, formando pequeñas bahías y penínsulas naturales. Antalya se encuentra en una llanura compuesta de dos áreas de roca falez (en turco, roca) a una altitud de 35 m sobre el nivel del mar, donde las montañas se sitúan lejos de la costa. En la primera llanura rocosa se ubica el centro de la ciudad, mientras que en la segunda, llamada Kepezüstü, se han levantado pequeñas agrupaciones de casas.

Entre los principales lugares de interés, destacan las construcciones y elementos de Licia, Panfilia, la Antigua Grecia, el Imperio romano, el Imperio bizantino, los selyúcidas y el Imperio otomano.

Kaleiçi, con sus estrechas calles y los edificios turcos y griegos, es el casco antiguo de Antalya, repleto hoy en día de hoteles, tiendas de regalos y bares. Los nuevos hoteles se encuentran en las playas de Konyaaltı, Lara y Karpuzkaldıran. Además, existen cascadas como las de Düden, Manavgat y Kursunlu. En cuanto a deportes de invierno, destacan Beydağları y Saklikent.

El auge del turismo ha atraído a mano de obra migrante a la ciudad, haciendo crecer la industria de la construcción y proporcionando infraestructuras de transporte. Esto ha convertido a Antalya en el eje comercial de esta zona de Turquía. En verano, los principales grupos de turistas están formados por turcos, británicos, israelíes, árabes, alemanes y rusos.
Existen numerosas mezquitas, iglesias, madrasas, hans y hamams. Kaleiçi, el puerto donde cierran las murallas, es la parte más antigua de la ciudad. Aquí se encuentran los minaretes Yivli Minare y Kesik Minare, así como numerosos edificios históricos, entre los que destaca la arquitectura tradicional turca.
Gastronomía

El plato más conocido de Antalya es el piyaz, hecho con tahini (semillas de sésamo machacadas), ajo, nueces y judías secas cocidas, hibeş picante con comino y tahini, şiş köfte, tandır kebap, domates civesi, şakşuka y diferentes platos mediterráneos fríos con aceite de oliva. Una especialidad local es el tirmis, semillas de lupino hervidas que se comen como aperitivo.

A mi parecer un sitio interesante para una parada de un dia como nosotros hicimos , chula , buen ambiente y llena de terrazas donde tomar una cañita fresca y un rico kebap

Sobre lsa  20h nos dirijimos a la estacion pues mas o menos nos llevaria 30 min despidiendo Antalya nos hizo un dia genial supongo que eso tambien ayudo y comenzaria el duro viaje a Gaziantep venia incluida  en el bus cena y wifi gratis y se reclinan bastante ademas te dan cafe y te.

FETHIYE

Mucha de la gente que llega Fethiye lo hace para disfrutar de sus travesías en goletas(barcos) por las playas cercanas,  nosotros optamos por la travesia de las 12 islas, que cuesta 25 líras con la comida incluida(suele ser un plato de pescado o pollo con patatas) y sale a las 9 de la mañana y regresas a las seis y media, las embarcaciones suelen parar en seis islas y pasar navegando por el resto, se puede comprar el billete en agencias hoteles o intentar negociar un precio con las compañías en el puerto deportivo que siempre te ahorrará unos eurillos ,la primera parada suele ser lar Isla Plana, para darse un baño, después a la isla de personne  con las fantásticas aguas turquesas y visitar las ruinas, después en el acuario donde se pueda almorzar y darse un baño y bucear, siguiente paso la bahía del paraíso para darse otro chapuzón y luego viene el baño de Cleopatra. Para finalizar en la isla Rozas con su playa y baños de lodo si hay demasiados barcos realizando la ruta se puede parar en otras islas
Cerca se encuentra el valle de las mariposas y Oludeniz dos sitios muy turísticos de esta parte de Turquía
Dispone de gran variedad de alojamientos de clase media y barata ya que es uno de los destinos principales turísticos de la zona la mayoría de los hostales y pensiones te van a buscar a la estación de autobuses.

 Una de las opciones más típicas para comer en esta zona es es encontrar el mercado de pescado, fíjarse bien en los precios, escoger sin prisas y  después llevas el pescado a uno de los muchos de los  restaurantes que rodean el mercado y pedirle a las cocinerasque te lo hagan, hay que elegir donde mas gente haya, más o menos cobran unos 3 euros por cubierto que incluye una ensalada, pan con mantequilla y ajo y una salsa para acompañar el pescado.