GUINEA BISSAU

Limita con Senegal al norte, Guinea al sur y al este, y con el océano Atlántico al oeste. Durante la época colonial fue colonia portuguesa, formando parte de la denominada Guinea Portuguesa. Al independizarse, se agregó el nombre de su capital, Bisáu, al nombre oficial del país para evitar confusiones entre ésta y la República de Guinea.
Guinea-Bisáu tiene una Asamblea Nacional Popular multipartidista, como también un presidente, los cuales son elegidos por votación popular. El presidente nombra al primer ministro después de una consulta con los partidos en la asamblea. El antiguo presidente, Kumba Yala, pertenece al Partido para a Renovaçao Social (PRS); otros partidos en la asamblea incluyen al Resistência da Guiné-Bissau-Movimento Bafatá y al Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde.
Para su administración política, Guinea-Bisáu está dividida en ocho regiones (regiões) y un sector autónomo (sector autónomo). Estos a su vez están subdivididos en treinta y siete sectores. Las regiones son:
Bafatá
Biombo
Bisáu*
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali
Guinea-Bisáu ocupa una superficie de 36 125 km2. Es un país muy llano en el que ningún punto del mismo sobrepasa los 300 metros de altitud. Se encuentra atravesado por multitud de ríos (Cacheu, Corubal y Geba) y tiene unas estupendas playas en la costa atlántica. Asimismo, en su litoral marítimo se encuentran una serie de archipiélagos pertenecientes al país.
Guinea-Bisáu limita al norte con Senegal, al sur y al este con Guinea y al oeste con elocéano Atlántico, donde se hallan sus islas Bijagós.

Ecología   

el wwf divide el territorio de Guinea-Bisáu en dos ecoregiones
Manglar guineano, en la costa
Mosaico de selva y sabana de Guinea, en el interior

Clima   
Guinea-Bisáu cuenta con un clima cálido durante todo el año y tiene pocas variaciones en su temperatura, que en promedio llega a los 26,3 °C. La precipitación promedio para Bisáu es de 2024 mm, aunque casi toda esta cantidad cae durante la estación lluviosa, la cual abarca desde junio hasta septiembre u octubre. Desde diciembre hasta abril, el país experimenta una sequía.

Economía
más de dos tercios de los habitantes de Guinea-Bisáu viven en la pobreza.
Guinea-Bisáu era un país muy bien organizado antes de la guerra civil de 1999, ahora se encuentra bajo un programa de estructura económica después de conocer grandes avances a nivel económico en 2006, 2007 y 2008. Su economía basada en la agricultura y la pesca, fue muy afectada por la guerra civil que tuvo lugar en 1998–1999. Tiene una deuda externade 921 millones de dólares norteamericanos y se encuentra bajo unprograma de ajuste estructural del FMI
a fuuente de ingreso muy importante del país es la producción de nueces de caju  con un volumen de xportacion de 90 000 toneladas anuales. En enero del 2005 el gobierno anunció que una plaga de langosta estaba amenazando la producción y que no se contaban con los fondos para poder combatir la plaga.
Guinea-Bisáu sostiene una economía de supervivencia basada en la agricultura y ganaderia. Con algo más de 350 000 ha cultivadas, la producción se destina básicamente al consumo local: arroz, nuez de palma, coco, maíz y sorgo. La producción de cacahuetes se destina fundamentalmente a la exportación. La ganadería está muy desarrollada, destacando la porcina y ovina.
El 30% del territorio está ocupado por bosques, lo que permite la explotación de la madera y el caucho
La actividad industrial relevante en Guinea-Bisáu es el tratamiento de los productos agrícolas, producción de cerveza, y petróleo en la zona de explotación conjunta con Senegal, tiene grandes reservas sin explorar de bauxita y fósforo que comenzaron a ser exploradas en 2010.
La emisión de sellos postales, principalmente destinada al coleccionismo, es también una importante fuente de ingreso para su economía.

Infraestructura   
La red de caminos de Guinea-Bisáu se encuentra poco desarrollada. En 2002, de los 3455 km de caminos que existían, sólo 965 km se encontraban pavimentados. El transporte marítimo es muy importante para el país, debido a los ríos navegables con los que cuenta y al número de islas que lo conforman. La capital, Bisáu, es el principal puerto por número de pasajeros y cantidad de mercancía que pasa por la ciudad. El Aeropuerto Internacional de Bisáu es el principal aeropuerto del país y cuenta con vuelos que la conectan con otras ciudades importantes de África occidental.
En 2010, el país consumió alrededor de 62 millones kwh, prácticamente toda esta electricidad se producía mediante la quema de combustibles fósiles. Se piensa que la hidrografía de su territorio podría aprovecharse con plantas hidroeléctricas para cubrir la demanda energética nacional e incluso exportar algo de esta electricidad.
Existe una estación de radio y una de television de carácter público y controladas por el gobierno: Radiodifusão Nacional de Guiné-Bissau y Televisao Experimental, respectivamente. El principal diario del país, Voz da Guine, también es propiedad del gobierno y tiene una circulación mayor a 6000 ejemplares diarios.La telefonia movil y el Internet han ganado terreno desde principios del siglo XXI: en 2012 había más de 1,1 millones de teléfonos móviles activos y más de 37 000 usuarios de Internet.
La música de Guinea-Bisáu pertenece por lo general al gumbe, género musical de naturaleza polirrítmica, el cual es la exportación musical más relevante. Sin embargo, la inestabilidad de la sociedad y el relativamente pequeño desarrollo del mismo han hecho que el gumbe y otros géneros asociados no hayan logrado trascender las fronteras y llegar a las grandes audiencias.
La calabash es el instrumento musical más popular en Guinea-Bisáu. Se construye utilizando el fruto seco del porongo y se utiliza para crear música con complejas características rítmicas. Las letras de las canciones son por lo general en lenguajeCapeverdean Crioulo (Kriolu), y en lenguaje criollo de raíces portuguesas. Son comunes canciones con contenido humorístico o sobre determinadas temáticas, relacionadas con eventos cotidianos o controvertidos, especialmente el sida.
La palabra gumbe a veces se utiliza en forma genérica, para referirse a todo tipo de música autóctona, a pesar de que en realidad se refiere a un estilo específico que es la fusión de numerosas tradiciones de música folclórica del país. Otros géneros musicales populares son el Tina y el tinga, mientras que entre las tradiciones folclóricas más difundidas se encuentran la música ceremonial utilizada en funerales, ritos de iniciación y otros rituales, como también el brosca ykussundé Balanta, el djambadon de la etnia Mandinga y el ritmo kundere de las islas Bijagós.

Fiestas   
Fecha    Nombre en castellano    Notas
1 de enero    Año Nuevo   
20 de enero    Día de los Héroes   
8 de marzo    Día de la Mujer   
1 de mayo    Fiesta del Trabajo   
3 de agosto    Día de los mártires de la colonización   
24 de septiembre    Día de la Independencia    Fiesta Nacional
13 de octubre    Final del Ramadán    Festejo musulmán
14 de noviembre    Aniversario del Movimiento de Reajuste   
20 de diciembre    Fiesta del Cordero    Festejo musulmán, localmente llamado Eid-ul-Adha
25 de diciembre    Día de Navidad    Festejo cristiano

ISLAS BIJAGOS Y GUINEA BISSAU

Guinea Bissau

Llegamos a Bissau sobre la 13h cogemos un taxi al centro, todos son Mercedes 190 de los 90 , aquí ya se ve un país más pobre, las carreteras están hechas polvo en la capital solo bien asfaltada la principal, no da sensación de capital , más bien pueblo y hecho polvo, no pillamos el primer hotel que cuadra que el  Diarama por 30000 cfas (atraco pero es lo que hay) con wifi y céntrico, ducha y salimos a patrullar la City, nos quedamos flipados con lo pobre y destrozado que está , hay bastante diferencia con Senegal casi no hay hoteles por eso son tan caros y mucho menos turismo, por lo que apenas debe de haber unos 20 turistas en el país nos dicen, los demás blancos son de la ONU o alguna ONG, o cooperación , pasear por Bissau parece retroceder en el tiempo, nos dirigimos al puerto para comprar los billetes para el ferry del día siguiente para las Islas Bijagos  ,por lo que estamos en Guinea Bissau, pagamos 5000cfas cada uno, aquí hay la misma moneda que en Senegal, el barco…..viejo viejo, comprado a Grecia, al menos tiene unos 40años , hay tres precios 3,500 vas en la parte baja sin asiento ni nada , vip 7500 con aire acondicionado (cuando funciona, y con asiento acolchado, y 5000 arriba.

Regresamos al hotel  , nos cambiamos y preparamos para ir a cenar algo y alguna visita nos recomienda el Puerto(ya hemos estado ) la plaza Imperial tb la hemos visto y un mercado que no los apetece mucho, por lo que echamos una siesta.

Decidimos ir a cenar al o Bistro  italiano bastante bien pero caro para ser aquí pagamos 12000cfas una pizza y una lasaña y 4 cervezas(500 cfas cada una).la verdad rico pero sin más, está catalogado el mejor de Bissau… damos un paseíllo y a dormir.

Islas Bijagos

El barco hacia Bubaque sale a las 7,30 am y nos manan estar en el puerto a las 6,30, madrugamos a las 6 ducha y cogemos un taxi por 400 cfas, estamos al lado, embarcamos y está pegado de gente con sus bártulos y compras para las islas, pues sólo hay un barco semanal y en la isla hay que importarlo todo, nosotros vamos en la cubierta , el barco sale puntual, hay dos restaurantes/bar por llamarlos algo, venden cerveza a 500 cdas agua, cocacola, zumos, cartones de vino y sándwiches d carne y huevo riquísimos con 1000 cfas, la mayoría lleva su propia comida y bebida, apenas hay unos 15 blancos en el barco de unos 600 pasajeros que vamos en el y sólo hay un barco a la semana así que imaginar los turistas que visitan la isla. El paisaje mola mucho el mar está en calma y vamos atravesando islas poco a poco, el barco va muy despacio, para hacer 80 km que hay de Bissau na Bubaque tarda 6 horas…..aprovecho el trayecto para preguntar a los blancos sobre alojamiento, resulta que son españoles que trabajan en cooperación en Bissau y van a pasar el finde a la isla pues poco más hay que hacer para entretenerse en Guinea Bissau, y además es perfecto pues el barco regresa el domingo a medio día. Nos recomiendan dos Hotel Casa Africana 45000cfas doble y desayunos, hotel tipo europeo , una pensión por 12000 cfas con desayuno y  Casa Dora por 18000, está bastante viejo. Nos decantamos por Casa Africana está algo más alejado del centro neurálgico, pero es algo más europeo tiene luz 24h, agua caliente, wifi, desayuno, piscina. Nos vamos a alojar dos noches, sólo tiene 8 cuartos, y entre los españoles y nosotros y una pareja de franceses que han ido a pescar(pues es un paraíso de la pesca deportiva) lo llenamos. Hay un contraste brutal entre la isla y la gente que vive allí y nuestro hotel , son súper pobres pero muy buena gente, hablan criollo ,portugués y francés pues en temporada van los franceses a pescar, las Islas Bijagos. Son Patrimonio de la Unesco y una reserva de la Biosfera por su flora y aves únicas.la isla tiene u os 15000 habitantes y unos 20 km de largo por 2 de ancho, sólo hay una población grande y la gente que vive al lado de la carretera principal que va desde el pueblo a la playa de Brusse , hay muchas plantaciones de arroz en la isla y en esta parte del oeste de África.  Cerca de nuestro hotel hay una pequeña playita a la que es mejor acceder en marea alta pues es más fácil para aparte , el agua como una piscina no hay olas, temperatura perfecta y un auténtico paraíso tan sólo tuny algún local bañándose o haciendo deporte, una auténtica maravill.

En la isla en casí todos los pocos restaurantes y demás solo hay luz de 7 pm  a 7 am y por medio de generadores. Nos recomiendan ir a cenar a un francés que tb es Hotel, pero primero tomamos unas cervezas al lado del puerto y comemos un plato de galinha con arroz y ensalada por 3000 cefas luego el plato de pescado con patatas nos cuesta 4000 cfas precio estándar. Recomiendo llevar linterna para el camino de vuelta pues no se ve nada hay tramos sin luz o coger un carromato por unos 2000 cfas al Hotel.

Al día siguiente no madrugamos y desayunos tranquilamente en el hotel ,pan con Nutella, embutidos, crepes,zumos mantequilla mermelada, posibilidad de huevo frito o tortilla , café té…. La verdad es que esa genial el desayuno,descansamos un rato en la piscina y decidimos ir a la p!aya de Brusse por lo que hay que intentar negociar un transporte amos al puerto y allí apañados por 7000 cfas ida y vuelta hay que llevar comida y bebida pues allí no hay nada!!! Se tarda más o menos una hora en hacer los 20 km en carromato la carretera está fatal pero merece la pena , atravesar la isla y ver cómo vive esa gente!! El paisaje es una maravilla y se te hace corto y de repente llegas a una enorme y kilométrica playa de arena blanca y completamente desierta que es una gozada, aquí hay que tener cuidado con las rayas hay muchas. Pasamos un rato como una hora y volvemos , no llevábamos comida y agua y claro…..😟 a la vuelta teníamos mucha hambre, por cierto se nos llenos el transporte de gente que aprovechó que pagaban los blancos(así te llaman en la isla) y no tuvieron que caminar hasta el pueblo, fuimos a comer al Sademar , un restaurante de un español, el único medio decente de la isla , y tenía “bica(un pez conocido como red snapper) con arroz”, la verdad muy bueno. Reservamos para la cena tb. Y regresamos a terminar el día a la playa, estaba llenos pues los sábados lo locales van a ella a beber y pasar el día, una experiencia…

Después nos tomamos una barrita en el pueblo y vimos cómo pelar un monitor!!!😨😨 Resulta que es muy típico en estos lares, decían que guisado estaba riquísimos, y que la sopa de cabeza un manjar!!! Regresamos a cenar donde Melchor, así se llamaba el español del Sodemar, y cenamos pizza pues al estar abriendo sólo tenía bica o pizza, comimos una vegetal , no estaba nada mal y tiene cerveza de barril, la verdad el mejor restaurante de la isla , pero claro no hay con quien comparar. Tomamos unas cervezas por el pueblo con los españoles y a las 12 nos volvimos al Hotel en taxi(2000 cfas), estos se quedaron y fueron a las dico del pueblo que creo se pone bien hasta las 5 am!!!.

El ultimo dia ya en estas maravillosas islas que te van atrapando dia a dia , una pena no tener más días para haber podido movernos entre ellas pues de Bubaque salen piragües días alternos entre islas , eso sí sin ningún lujo pues apenas unas horas de luz artificial al dia.

Según te aproximas al puerto vas viendo que es dia de la vuelta del ferry pues está  lleno de gente despidiéndose , mercadeando a última hora…. y un trajín la verdad que es toda una experiencia , el ferry sale a las 12,30 aprovechando la marea y la última mañana casi no te da para nada, pero han sido unos días de relax para conocer uno de los sitios más aislados , menos turísticos y más auténticos que he visto en mucho tiempo la verdad , lo recomiendo a muchos viajeros que están un poco cansados de lo mismo de siempre, África es un continente diferente , tiene su propio ritmo, la vuelta algo menos que la ida 5 horas .

tuvimos mucha suerte a la llegada pues según desembarcamos llego una tormenta eléctrica y de arena que no habia visto nunca sobre Bissau y aconsejados por Bixen un vasco que conocimos en el barco nos alojamos en el Hotel Creole 20000 cfas la doble con baño , aunque las había tb por 13000 bastante básico , lo lleva un suizo y suele haber bastante gente esta centrico. A cenar fuimos al Papa Loca correcto y unos 10€ por cabeza con cerveza.

fuimos pronto a la cama al dia siguiente pretendíamos ir hasta Senegambia en Gambia si tenéis tiempo nosotros no  recomiendo ir a la embajada de Gambia en Bissau para hacer los trámites de visado para Gambia pues si no en la frontera pagaras bastante mas…..

TRANSPORTE EN ZIMBABUE

Transporte en Zimbabue Es muy fácil moverte por el país sobre todo en buses taxis y demás. -Alquiler de coche: Mucha gente opta por alquilar 4x4 para disfrutar de los parque por su propio pie, entrar en un parque con tu coche es unos 10$ , te puedes mover con libertad, en nuestro viaje por el país si vimos muchos peajes(2$ cada unos), y muchos controles de policía, nos dijeron que llevando una caja de cocacola en el coche se solucionaba!! -Autobús: funcionan muy bien la verdad , aunque los horarios quitando Pathinder e Intercape, cuestan el doble que los demás. van a lo suyo , la línea principal harare-bulawayo-vic falls y viceversa funciona genial Extracity y Bravos tours (esta última un poco peor los trayectos más o menos baratos , de harare a vic falls(10-12h) 20-25$ , de harare a bulawayo(6h) 12-15 , de bulawayo a vic falls (5h)12-15. A Mutare desde harare unas 3,5h por 7$. También hay buses pequeños de otras compañías pero la verdad tarda mucho ya que salen cuando se llevan y van buscando todo el rato pasajeros. En general los buses a distintos lado salen cada rato no hay mucho problema para moverte eso si no tienen baño! -Tren: puede ser toda una experiencia!!! Nosotros los intentamos coger tres veces sin suerte y todo el mundo lo desaconseja, por que igual se avería o no sale..... Hay tres rutas Mutare- Harare de noche y tres días a la semana, Harare-bulawayo (martes, jueves y domingos) y bulawayo-vic falls en principal diario todos en ambas direcciones. El precio 8$ para general , 10$ primera y 12 para cama. -Avión las más cara hay pocas rutas sólo funciona de momento air Zimbabue y los vuelos en torno a los 100 por harare-bulawayo a los 120 de vic falls a harare. También puedes hacer autostop pero siempre te pedirán bonificación!!

MUTARE-CHIMOIO

Mutare(Zimbabue)-Chimoio(mozambique) Frontera En Mutare- hay muchisimo taxis que te llevan a la frontera cerca de la estación de autobuses , ahí mismo te intentarán cambiar dólares y meticales, nosotros los cambiamos en un sitio de cambio en la frontera, para mi más seguro y el cambio bueno 1$ 45 meticales y 1 € 48 meticales El taxi es de 6 plazas y sale cuando se llena por apenas 1,5$ te lleva los 12 km de Mutare- a la frontera, los trámites muy fáciles, cruzas a pie el km y al otro lado salen las chapas a manica o a chimoio , por tan sólo 80 meticales(1,5€) los 90 km. Una hora. No cambies moneda a los chicos OS intentarán timar!! En una hora y media tardarás de Mutare- a chimoio

CATARATAS VICTORIA

Para llegar desde hwange no fue muy dificil ir hasta el cruce pricipal y alli el bus cuesta 9$ nosotros cogimos un autostop que te cobran lo mismo y muy majo. Apenas 2 horas.Puff llegamos, duro ha sido pero esperemos merezca la pena Alojamiento el shoestrings 50€ doble , básica, piscina y bar animado. El pueblo es pequeño , dos calles , restaurantes dos , el mamá África y el lola's de una española, cobran bien, cerveza 3$, desayuno 14$.... Hay más sitios baratos en la calle principal , pizza, burguer, en plan barato , misma comida que comen ellos y a 2$ y cervezas por 1,25$ en el Invuvu bar frente al centro comercial!
En los restaurantes pagas 18-20 $ por el mismo plato.
Las cataratas una pasada 30$ o 25€ , si puedes pagar en euros, con el dinero no hay problema para cambiar en bancos y demás. Hay 16 puntos de observación y Te llevaran unas dos horas, nosotros fuimos sobre las 3 de la tarde recomendados por Maria y José del lola's por los arcoiris y acertamos una auténtica pasada yo recomiendo como mejor foto el punto dos,  fue el que más me gusto! Dentro del parque de las cataratas puedes ver antílopes, monos, jabalíes verrugosos ,suricatos y muchos pájaros, Se puede llegar desde el pueblo caminando apenas 5 min. Puedes hacer aquí todas las actividades que quieras pero casi todo el mundo hace el crucero por el zambezi al atardecer(40$) o el vuelo de los ángeles en helicóptero(130-150$ 12 min. También recomiendo ir al safari lodge al atardecer que tiene un abrevadero y van cantidad de animales a beber, como elefantes, antílopes , maramures, jabalíes, suricatos, búfalos....algún cocodrilo. Unas vistas de la sabana increíbles y una cerveza tan sólo 4$ .

HWANGE NATIONAL PARK

Bulawayo-hwange nacional park En bulawayo a parte de matopos poco más hay que hacer, nosotros proseguimos camino hacia hwange, preguntas por la estación para vic falls y cualquier taxi por 2$ te lleva, esta a las afueras pero cerca, en la estación hay dos restaurantes donde desayunar o comer rico y barato. El bus cuesta 9$ hay dos compañías extracity y bravos tours , son prácticamente iguales, el trayecto hasta el cruce del main gate son unas 4 h, lleva agua y comida. Una parafina para mear, pues los buses carecen de baño. En el cruce hay taxis , en la carretera principal hay 4 resorts desde 85€ el Gwango bush tents a 600 por el hwange safari lodge, pero te recomiendo vayas al main campo en la entrada principal al parque con sitio para tu tienda por 10$ o un chalet para dos por 40$ allí hay tiendas , restaurantes, gasolinera , vamos de todo , el taxi unos 15$, por el camino verás animales seguro. La entrada al parque 20$ pax y si llevas coche propio 10$ más, contratar allí un game drive de tres horas unos 40-50$ por pax. En el parque hay muchísimod elefantes ,antílopes, monos , jabalíes, kudus, impalas, avestruces, cocodrilos, hipos... Dicen que también leones pero nosotros no tuvimos la suerte, hay una charca donde van a beber y allí disfrutas viéndolos llegar a media tarde. Por las tardes/noche hace frió abrigarse.

MADRID-HARARE-BULAWAYO

España-harare

Pufff comenzamos nueva aventura y bastante dura, nos volvemos a África  a Zimbabue y mozambique, el vuelo durísimos

Asturias-mafrid-adisadeba-harare, despues de 24h llegamos.

Pagamos la visa 30$, y taxi a la estación de tren para coger el nocturno a bulawayo y primera sorpresa hoy no sale..... Nos lo pensamos poco queremos irnos de harare es feo y no nos gusta nada... Así que a por un bus, llegamos a los normales pues tardan lo mismo que los de lujo(30$) pero cuestan sólo 12$ , pero claro el horario de salida es otra cosa!

HARARE-BULAWAYO

Se puede ir de 4 maneras

-alquilar un coche

-en autobús, aquí hay dos opciones los locales que cuestan en torno a los 13-15$ y tardan unas 6 horas y paran unas cuantas veces y son algo incómodos o los privados tipo Pathinder o Intercape estos cuestan 30$ y van directos con aire acondicionado y son nuevos y tardan unas 5,30 horas

-En tren pero sólo martes, jueves y domingos salen a las 20 horas y cuestan 8-10-12 $ habiendo tren cama por 12$ pero tardan 12 horas

-Avión opción más cómoda pero la más cara dos al día por unos 90$

En bulawayo como sólo era de paso nos quedamos en el hotel N1 pagamos 49$ la doble con baño muy limpio con WiFi y en el centro

Las carreras de taxi cuestan unos 2$, es tranquilo y seguro nosotros caminamos bastante.

Las comidas salen por unos 3$ por pax.

MOZAMBIQUE

Introducción

Mozambique se encuentra en el extremo interior del sur de África. Tiene bellas y desiertas playas, islas románticas, submarinismo y buceo, una interesante historia, y una fascinante mezcla de culturas. Se puede escoger entre unas cómodas y agradables vacaciones en la playa o una aventura por los escabrosos montes para experimentar el África más salvaje e indómita.

La costa ofrece innumerables atractivos. Mozambique tiene fama en toda la región por sus maravillosas playas, en las que se puede remolonear sobre blancas arenas bajo ondulantes palmeras o surcar las aguas de color turquesa en un dhow hasta remotos archipiélagos. Otros lugares destacados son la isla de Mozambique, con sus calles adoquinadas y sus majestuosas iglesias de la época colonial, y la isla de Ibo, con sus viejas ruinas y su atmósfera anclada en el pasado. En el interior se encuentran el Parque Nacional de Gorongosa y la Reserva Niassa, los cuales poseen panorámicas espectaculares y una rica fauna y flora, aunque para llegar a ver a los animales puede hacer falta una buena dosis de suerte y paciencia. Maputo, la animada capital del país, es diferente del resto de las ciudades de la región, con un ambiente mediterráneo, cafés en las aceras, galerías de arte y una atractiva vida nocturna. Toda la apariencia de modernidad de Mozambique –en contraste con sus vecinos más conservadores, todos ellos antiguas colonias o protectorados británicos– refleja una fusión única de influencias africanas, árabes, indias y portuguesas. Su cocina es más picante, sus ritmos más tropicales y su cadencia más pausada.

Si se prefiere algo más tranquilo, se recomienda permanecer en el sur, donde hay buenas carreteras y múltiples opciones de hospedaje. Más hacia el norte, hay que tener tiempo de sobra para moverse y estar preparado para condiciones más ásperas, aunque hay algunas sorpresas maravillosas, sobre todo en las islas. 

ZIMBABWE

Zimbabue vale como el país más bello y variado del sur del África. Desde el gobierno de coalición y la implantación del US$ como moneda oficial de pago hace algunos aňos, el país logró estabilizarse y volver al mapa turístico. Seguramente es un país turístico con futuro, lleno de de incontables puntos culminantes turísticos. Cuenta con 19 Parques Nacionales que en su totalidad cubren el 12% del territorio nacional. Aquí se puede experimentar una África auténtica, con una increible riqueza de especies de animales salvajes. La pobalción de animales es excelente. El que viaja a través de Zimbabue se mueve aparte del turismo de masas. El país es igualmente un paraíso para viajeros individuales así como participantes de grupos con guías que les queremos presentar. Admire todas las facetas que este país le ofrece.
Viaje a las Cataratas de Victoria situadas en el extremo noroeste, uno de los siete milagros del mundo, “Humo y Trueno” como los nativos las llaman afectuosamente. Son las cataratas más anchas del mundo. Para los deportistas aquí le son ofrecidas muchas actividades emocionantes, ya fuera si le gusta superar una prueba de valor desafiando la muerte con un salto Bungee, o bien tomar parte en White Water Rafting. A los que prefieren más tranquilidad, un romántico paseo en barco por el río Zambezi disfrutando de un Sundowner a la puesta del sol o bien una vuelta aérea sobre las impresionantes cataratas.
El Parque Nacional Hwange es un soplo especial entre los conocedores de safaris, es el más grande y al mismo tiempo más famoso del país. Otras zonas de protección son los Parques Nacionales, Gonarezhou, Chimanimani, Nyaga, Mana Pools, Matusadona y Chizarira. El país posee una de las más grandes poblaciones de elefantes con más de 65,000 elefantes. El lago Kariba es uno de los más grandes embalses del mundo. Este mar interior transitado por casas flotantes atrae muchos animales y la región de Mana Pools invita a hacer paseos en canoa llenos de aventuras.
Además de un mundo animal fantástico, Zimbabwe también ofrece algo en el aspecto cultural y arqueológico. En las montaňas Matobo Hills, un majestuoso paraje rocoso en el suroeste del país que consta de bloques de granito pulido se encuentran rocas y cuevas con pinturas que datan de la edad de piedra. De las ruinas del Great Zimbabu se trata de la antigua obra más grande al sur del Sahara que por su singularidad la UNESCO la declaró patrimonio cultural de la humanidad. La pulsante metrópolis Harare es el centro económico y cultural del país.

Informacíon General

Localización geográfica:

Zimbabue es un país sin costas en el sur del África. El país limita en el noroeste con Zambia, en el este y noreste con Mozambique, en el sur con Sudáfrica y en el suroeste con Botsuana. En la zona alta central montaňosa nacen numerosos ríos que desembocan en el embalse Kariba en el noroeste, en las zonas pantanosas del oeste de Botsuana, o en el noroeste en el río Sambesi. Las tierras altas a menudo están entrecortadas por los Kopjes (masivos bloques de granito). En el límite este con Mozambique se alza una cordillera de 350 Kms. de longitud siendo la montaňa más alta el Monte Inyagani con 2592 m de altura. Zimbabue tiene algunos de los Parques Nacionales más bellos del sur del África, Hwange en el oeste, Matapos en el sur, Gonarezhou en el sureste, Mana-Pools en el noreste y Nyanga en el este.

Área:

El país tiene 390.757 Kms², un poco mayor que Alemania.

Población:

Al rededor de 12.6 millones de habitantes. Al rededor del 60% viven en ciudades y en las regiones cerca de Harare y Bulawayo.

Grupos étnicos:

El 75% son Shona, 13% Ndebele, 7% Chewa, Tonga, Venda, Shangaan y San. 5% de la población, al rededor de 50,000 son europeos e inmigrantes de origen asiático.

Religiones:

74% religiones indigentes, 25% cristianos, 1% musulmanes.

Idiomas:

El idioma oficial es inglés, siendo éste sólo para el 2% de la población el idioma materno. La mayoría hablan bantu. 76% hablan shona y 18% sindebele.

Capital:

Harare con 2.8. millones de habitantes.

Electricidad:

La frecuencia es de 240 voltios a una frecuencia de 50 Hz.. Generalmente los conectadores son cuadrados. Se recomienda llevar un adaptador. Tiene que tomar en cuenta que pueden haber apagones y racionamiento.

Hora:

MEZ+1 durante el invierno europeo. La misma hora durante el verano europeo.

Prefijo telefónico:

+263

Días Festivos:

1enero Aňo Nuevo, Viernes Santo/Domingo de Resurrección, 18 de abril Día de la Independencia, 1o. mayo, Día del Trabajo, 25 mayo Día de la Liberación Africana, 11 agosto, Día de los Héroes, 12 agosto, Día de las Fuerzas de Defensa, 22 diciembre Día de la Unión Nacional (cese de fuego entre los partidos políticos ZANU & ZAPU), 25 y26 diciembre Navidad.

Requisitos de Entrada:

Ciudadanos espaňoles necesitan pasaporte que esté vigente 1 mes después de haber concluído el viaje, además éste tiene que tener 2 hojas completamente libres. Visa de entrada es requerida, ésta puede ser adquirida en todos los puestos fronterizos. Visa de turista para una entrada cuesta US$ 30, visa por doble entrada cuesta US$ 45, y visa válida por 6 meses con ilimitadas entradas US$ 55. El costo debe pagarse en efectivo. Quien llega procedente de una de las áreas endémicas de Fiebre Amarilla tiene que mostrar carnet internacional que ha sido vacunado contra ésta. Para viajeros espaňoles entrando vía Johannesburgo o Londres no hay requerimiento de ésta.

Contactos Importantes

Zimbabwe Tourism Authority (ZTA):
1 Union Avenue,
Eranesen Building, Third Floor,
ZW-Harare
Tel: (4) 75 87 30. Fax: (4) 75 88 26/28.
E-Mail: info@ztazim.co.zw

Salud y Seguros

Vacunas: Oficialmente entrando al país directamente no se requiere ninguna vacuna. Tanto para la entrada como para la salida, quien llega procedente de una de las áreas endémicas de Fiebre Amarilla tiene que mostrar que ha sido vacunado contra ésta. De todas formas nosotros le aconsejamos vacunarse contra ésta ya que la parte oeste del país vale como área de contagio de la Fiebre Amarilla. Las vacunas corrientes recomendadas en Europa tienen que estar vigentes: Polio, Tétano, Difteria, Hepatitis A y B.
HIV / Sida es problema mayor en el país y un gran peligro para todos los que corren riesgo de infectarse al tener contactos sexuales, o utilizar jeringas / agujas usadas, también transfusiones de sangre pueden representar riesgo de vida.
Profilaxis contra la Malaria: La Malaria se da en todo el país en todas las zonas situadas por debajo de 1,200 m especialmente entre octubre y junio. Las regiones más afectadas son El Valle del Zambezi, el Lago Kariba así como las Cataratas Victoria. En el sur, en la zona fronteriza con Sudáfrica se corre un riesgo mediano, es decir pequeňo de contraer una Malaria igualmente En Harare, Bulabayo y todas las regiones sobre 1,200 m.
El riesgo de infección se puede reducir con medidas adecuadas: En el crepúsculo / noche use trajes largos. Para dormir disfrute de los mosquiteros ofrecidos por los hoteles y posadas, use repelente por las noches antes de disfrutar al aire libre de las hogueras de los campamentos. Al salir de su habitación déjela en oscuras apagando todas las luces. Antes de emprender su viaje consulte con su médico del trópico o puesto de salud acerca de las vacunas y precauciones necesarias para su salud.
Bilharziosis: El agente portador de esta enfermedad se encuentra en todos los sitios de agua dulce del país. Vale como medida de protección evitar el contacto con la piel en las aguas de ríos, lagos, estanques así como en el Lago Kariba.
Agua: En los hoteles, posadas, casas de huespedes y restaurantes los alimentos son buenos, en su mayoría europeos. Se debe beber exclusivamente agua de origen seguro, de botellas selladas. El agua del caňo no es potable.
Seguros: La atención médica, debido a la situación de trasfondo político y económico no se puede comparar con la europea siendo ésta problemática tanto, en técnica, apartos e higiene. Asegúrese de que su seguro médico de salud esté vigente. Le recomendamos con urgencia contratar un seguro internacional de viaje confiable que incluya una evacuación médica a Espaňa o país de origen. Para viajes a lugares remotos necesita llevar un botiquín de viaje individual bien surtido, para ésto es razonable el consejo de un médico de los trópicos.

Moneda / modo de pago

la entrada o salida de moneda internacional no tiene límite y está permitida. A la entrada debe de declarar sumas altas de dinero, ya que a la salida sólo lo declarado a la entrada estará exento de impuestos. En el 2009 el Zimbabue Dólar fue suprimido. Como monedas de transición sirven el US-Dólar, Euro y el Rand sudafricano.
Las monedas recomendadas para pagos son primeramente el US-Dólar y el Rand sudafricano. Durante su viaje debe de estar preparado para pagar casi todos sus gastos en efectivo (en denominaciones bajas).
En las ciudades en hoteles, restaurantes y almacenes más grandes únicamente aceptan la tarjeta de crédito VISA (no Mastercard). En viajes fuera de las ciudades y centros turísticos la regla es pagar en efectivo. Cheques de viajero en US-Dólar se pueden cambiarse en bancos, hoteles, ciudades y centros turísticos; en el interior y lugares remotos sólo en excepciones.

Clima y mejor época para viajar

El clima de Zimbabue es subtropical a tropical volviéndose templado según la altura que haya en el interior. Debido a que la mayor área del país está úbicada en un altiplano aún en el veranos las temperaturas son templadas con días agradables y noches frescas.
En el país se diferencian 3 estaciones: una seca y fresca de mayo a agosto con agradables temperaturas de alrededor 20°C. Por las noches en las regiones altas las temperaturas pueden bajar a bajo 0, pero por lo general son de 5°C. Durante la época cálida de agosto a octubre las temperaturas oscilan entre 25° y 30°C. En las tierras bajas, del extremo norte del país a lo largo del ZambeZi y en el sureste donde el altiplano baja hacia Mozambique, las temperaturas tienen un promedio de 5°C más altos que en la parte central del país. La estación lluviosa se prolonga sobre los meses de verano de noviembre a marzo. Durante esta época las precipitaciones son frecuentes siendo parcialmente fuertes y abundantes. Temperaturas sobre los 35° no son una rareza, por lo que la humedad ambiental es muy alta. Durante esta época algunos parque están cerrados porque muchas pistas no son firmes y ni con un todo terreno se logra avanzar. En la regiones altas las temperaturas durante el verano son en efecto un poco más bajas. El mejor tiempo para hacer un Safari y viajes a través del país es con seguridad el invierno, quiere decir durante la época seca de mayo a agosto. Si prefiere un poco de calor, la época antes o después de la estación lluviosa, quiere decir ya sea abril o septiembre. Durante este tiempo la vegetación no está tan espesa, los animales se concentran en las pocos abrevaderos de agua restantes, lo que facilita sacar buenas fotos. Las Cataratas de Victoria constituyen la excepción, éstas son especialmente interesantes durante la época lluviosa que es cuando llevan más agua. Las Cataratas de Victoria tienen también su encanto durante la época seca, ya que exponen su imposante estructura de piedra, la cual de lo contrario queda escondida bajo las grandes masas de agua.

Equipaje & equipo para safari

Ropa liviana en efecto es suficiente durante todo el aňo durante el día, no obstante a excepción de los meses cálidos de sptiembre a noviembre inclusive, debería de llevar cosas livianas de lana. Para los meses de abril hasta principios de agosto, debería de llevar un cálido forro polar o un suéter. Esto vale también para excursiones a las tierras altas. Zapatos fuertes, gafas de sol, chubasquero y protector de sol son indispensables. En buenos hoteles y restaurantes los caballeros deberán vestirse más formalmente. Tome nota que ropa militar de camuflaje está prohibida

Parques Nacionales & zonas turísticas

Parque Nacional Chimanimani
Parque Nacional Gonarezhou
Parque Nacional Hwange
Mana Pools
Parque Nacional Matonbo
Parque Nacional Matusadona
Lago Kariba
Ruinas del Monumento Nacional Gran Zimbabue
Cataratas de Victoria

Frontera Bulgaria(Blagoevgrad) - Macedonia(Delchevo)

Por la mañana habíamos ido a ver el monasterio de Rila a las nueve y cuarto estamos en Rivas pueblo queremos cruzar la frontera y la forma más viable era ir a Sofía y coger un autobús directo a Skojpe pero era casi perder el día entero y demorarnos mucho así que decidimos cruzar por Blagoevgrad, llegamos a la estación de autobuses ups no es posible cruzar hay que esperar hasta las 7pm(casí 10h) para ir a otro sitio y de ahí un autobús a Skojpe tuvimos la gran suerte de encontrarnos con Mijal y Joni 2 israelíes que también querían ir a Skopje hablando con ellos decidimos ir en taxi a la frontera de Bulgaria con macedonia unos 20 km negociamos y por 20 levas(10€) nos lleva en 25 min llegamos control de pasaportes y a caminar el km que hay entre fronteras.... Al llegar al lado macedonio se estrañan de que crucemos andando  que si a donde vamos , porque, si llevamos algo.... A joni y a mi nos registran a fondo a joni se lo llevan dentro por ser israelí( tienen bastantes problemas) nos dicen que a Delchebo hay unos 10 km y llueve a cantaros.... Uno de aduanas nos pregunta ai queremos nos llama a un taxi muy buena onda la entrada en 10 min llega el taxi y nos deja en la estación de delchevo previa parada a cambiar moneda local.... Nos cobra tan solo 220 MKD(4€+-)!! Hay devatimos opciones para ir a Skojpe hay buses  a las 15 h y a las 18h pero hay que esperar bastante y aun son las 11 de la mañana tardan unas 4 horas decidimos ir a tomar algo y meditar Delchevo no tiene nada, decidimos ir en otro taxi nos dicen que por 50€ nos llevan en 2,5 h y hay una tirada nos parece barato y ala otro taxi!.
Habíamos tomado 8 cervezas y unas patatas por unos 4 € macedonia pinta guay y baratisimo.
A una media hora de la salida la carreteras   se encontraban bastante mal por las lluvias y plas pinchazo y ahí  tuvimos que esperar a que llegará otro taxi para llevarnos y continuar camino
Mientras tanto Mijal tenía una botella de vino en la mochila nos la bebimos esperando por cierto mijal hablaba español pues su padre vivia en chile, una vez que llegamos a Skopje nos dejó en pleno centro ,la impresión que nos dio desde Delchevo a Skopje es que era un país bastante rural en el que habían bastante viñedos, pero general rural y pobre, debo decir que desde que comenzamos el viaje para cruzar la frontera hasta que llegamos a escoger tardamos unas 4 horas y media .

Monasterio Rila

El Monasterio de Rila (en búlgaro: Рилски Манастир, Rilski Manastir) fue fundado en el siglo x por San Juan de Rila (cortesano búlgaro conocido como Iván Rilski), un ermitaño, canonizado por la Iglesia Ortodoxa. El monasterio está situado en las Montañas Rila, en la parte occidental de Bulgaria , a más o menos 120 kilómetros de la capital, Sofia. Las coordenadas son 42° 08' 10 N 23° 20' 40 E en un sitio espectacular en el profundo valle del río Rilski.

Iván Rilski se retiró como ermitaño a las montañas de la cordillera de Rila. Su hagiografía cuenta que vivió santamente en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd  pronto se extendió su fama de santidad y acudieron en su compañía otras personas que querían seguir su ejemplo. Al final de su vida fundó el monasterio para albergar a todos estos monjes ermitaños.

La tumba de San Juan de Rila se convirtió en un sitio sagrado y el primitivo monasterio fue transformándose en un complejo mayor. Desempeñó un papel importante en la vida espiritual y social de la Bulgaria medieval. Parcialmente destruido por un incendio a principios del siglo XIX, fue reconstruido entre 1834 y 1862 aunque los edificios más antiguos que lograron sobrevivir el fuego no fueron alterados.

El monumento es un ejemplo característico de la Resistencia Búlgara (del siglo XvIII al siglo XVX) y simboliza el sentimiento de identidad cultural eslavita después de siglos de ocupación por el Imperio Otomano. El monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.

Nosotros nos levantamos a las 6 am para subir loa 3,5 km al monasterio desde el hotel la verdad que es un paseo muy agradable al lado de la ribera de un río y con la soledad de ir tan sólo nosotros dos haciendo ese tramo ya que queríamos llegar al monasterio y que no hubiera mucha gente además sabíamos que habría sobre las siete y media y fue una pasada llegar y encontrarnos tan sólo nosotros para todo el monasterio y poder disfrutar de él sin la marabunta de la gente es patrimonio de la UNESCO y merece una visita si te encuentras por esos lares.

BULGARIA

Aunque es conocida por su reciente pasado comunista o por su bajo nivel de desarrollo en comparación con el resto de Europa, en realidad es un país que tiene mucho que ofrecer en términos de su historia, gastronomía y naturaleza. Por otro lado, sus constantes esfuerzos de modernización y su reciente incorporación a la Unión Europea, hacen que en estos momentos se pueda observar un país que cambia prácticamente día a día, con enormes contrastes entre unas zonas y otras.

RegionesEditar

Mapa de Bulgaria.

Costa del Mar Negro - En esta zona se encuentra la tercera ciudad en importancia de Bulgaria (Burgas), así como Varna, Balchik, Albena y Nessebar. Es sin duda la zona más turística del país, visitada sobre todo por turistas alemanes y británicos. Su principal interés reside en unas estupendas playas.Rodopes y Tracia - Ocupa el Sur y Sudeste del país, cuenta con zonas estupendas para el senderismo, así como preciosos pueblos dignos de visitar, así como el segundo monasterio más importante del país, el de Batchkovo. En invierno cuenta con una estación de esquí muy popular entre los búlgaros, Pamporovo.Montañas de Rila y Pirin - El sudoeste del país incluye al monastario más importante, el de Rila, así como la estación invernal más importante de Bulgaria, en Bansko.Sofia - La capital es lugar de llegada y paso obligado para la mayoría de los viajeros, cuenta con varios edificios y museos de interés.Bulgaria Central - Ocupada por el valle de Tracia, entre la Cordillera Balcánica al Norte y los Rodopes al Sur, alberga la segunda ciudad más importante de Bulgaria, Plovdiv. En el entorno de las montañas de Sredna Gora, al Noroeste de la planicie, se pueden encontrar el pueblo tradicional de Koprivshtitsa y el Valle de las Rosas.Norte de Bulgaria - Al Norte de la Cordillera Balcánica, llegando a la parte búlgara del valle del Danubio, la estrella es sin duda Veliko Tarnovo, una ciudad con un casco histórico, fortaleza incluida, magníficamente conservado. También en esta zona del país se encuentran ciudades y pueblos en cuyos alrededores hay curiosidades o monumentos que pueden merecer una visita, como Shumen o Ruse.

Clima

En el Norte, continental europeo con inviernos duros, primaveras y otoños lluviosos, y veranos algo menos lluviosos pero por lo general soleados. En el Sur y en la costa, clima mediterráneo húmero con inviernos, primaveras y otoños lluviosos, pero veranos cálidos y soleados.

Geografía

Dos sistemas montañosos recorren el país de Oeste a Este, dejando en el centro del mismo a la llanura Tracia. La cordillera balcánica, al Norte, marca el límite con el valle del Danubio, cuya ribera derecha queda en Bulgaria, estando la izquierda en Rumanía. Los montes Rodopes, al Sur, y las montañas de Pirin, al Suroeste, ocupan las zonas fronterizas con Grecia y con la República de Macedonia, respectivamente.

Contexto

En el siglo VII los eslavos, apoyándose en la tribu de los búlgaros, de origen centro asiático, establecieron el primer reino búlgaro. Tras un período en el que fue uno de los más importantes poderes en el sudeste de Europa, sucumbió al imperio bizantino a principios del siglo XI. Aunque hubo varias revueltas, hasta el año 1185 no se estableció el Segundo Imperio Búlgaro, bajo la dinastía de los Asen con capital en Veliko Tarnovo. Aunque prosperó durante algunos siglos, a finales del siglo XIV la división del imperio en varios reinos permitió su ocupación por el Imperio Otomano. Éste ocupó toda la zona hasta finales del siglo XIX, en que le fue concedida la independencia a Bulgaria como consecuencia de la Guerra Turco-Rusa de 1877-1878. En los años previos, se habían dado diversas revueltas y levantamientos, el más importante de los cuales fue protagonizado por líderes nacionalistas de Koprivshtitsa. Bulgaria participó en las dos Guerras balcánicas y en la I Guerra Mundial, perdiendo en ambas ocasiones partes importantes de su territorio. En la II Guerra Mundial, participó en el Eje junto a Alemania e Italia, aunque luchó contra la primera tras la entrada del ejército soviético en septiembre de 1944. Bulgaria se convirtió en una república popular de corte comunista en 1946, y permaneció como tal hasta 1990. En la actualidad, forma parte de la OTAN y, desde el 1 de enero de 2007, de la Unión Europea

LLEGAR

No es necesario visado de entrada para los ciudadanos de la Unión Europea, EE.UU., Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Australia. El único requisito a la llegada es registrarse con la policía en las primeras 72 horas del país. Este trámite suele ser realizado por el personal del hotel, si nos alojamos en uno, pero en caso contrario debemos hacerlo personalmente. Se entrega un pequeño documento que conviene conservar por si es solicitado a la salida.

En avión

Al aeropuerto de Sofía desde Madrid o cualquier capital europea. A los aeropuertos de Varna y Burgas sólo en verano y desde Alemania o el Reino Unido.

En barco

Los puertos de Burgas y Varna, comunicados con todos los puertos del mundo.

En coche

Depende la zona en la que te encuentres. Si estás en el continente europeo (eliminando países insulares) puedes llegar en coche, aunque depende a la distancia a la que te encuentres, tardarás más o menos. Desde España, por el ejemplo tardarías casi 3 días con paradas y sin conducir por la noche.

 DESPLAZARSE

En coche

Las carreteras en Bulgaria forman parte de la infraestructura que está aún en renovación. Al margen de un par de autopistas en las ciudades principales, la mayor parte de las carreteras son de doble sentido con arcenes pequeños, lo que hace que la circulación sea lenta. Son frecuentes los adelantamientos en zonas de línea continua, lo que hace de la experiencia de conducir algo emocionante.

Es sencillo encontrar vehículos de alquiler en las principales ciudades del país. Se puede contar tanto con empresas extranjeras, tipo Avis, Hertz, o similares, como pequeñas compañías búlgaras. Éstas suelen ser mucho más económicas, pero los vehículos suelen estar en peor estado y a menudo sufren de falta de mantenimiento. Si se acude a una de estas empresas, conviene revisar con cuidado los niveles de agua y aceite, presión de neumáticos y demás, como si fuera un vehículo propio y no contar con que la empresa lo ha hecho. Es una precaución útil preguntar por la antigüedad del coche que se va a alquilar y confirmar el tipo de seguro contratado.

Los límites de velocidad son de 50 km/h en ciudad, 90 km/h en carreteras principales y secundarias y 130 en autopista.

En bus

Bulgaria cuenta con una extensa red de autobuses que llega a prácticamente todo el país. Sólo en algunas zonas de montaña puede resultar más difícil moverse en este medio de transporte. Se pueden encontrar autobuses de línea y microbuses, aunque ambos son considerados como transporte regular. En las grandes ciudades como Sofia o Plovdiv hay más de una estación de autobuses, por lo que conviene consultar desde cuál se debe partir. Algunas de dichas "estaciones" pueden ser simplemente oficinas de expedición de billetes situadas en una calle o una parada de microbús.

Aunque la mayor parte de los vehículos son modernos, los sistemas de expedición de billetes, sin embargo, no lo son tanto, y en muchos casos no es posible adquirir el billete con antelación.

En tren

El tren puede emplearse para circular entre las principales ciudades. A diferencia de los autobuses, que se han modernizado en su mayoría, los trenes pueden ser antiguos, lentos e incómodos. Hay varios tipos de trenes, por lo que conviene consultar bien cuál se elige. Los trenes 'rápidos' o burz vlak tienden a parar en un gran número de estaciones, por lo que conviene comprar un billete para un intercity (intercity) si es posible.

En las grandes ciudades, además de las taquillas de las estaciones, existen las llamadas agencias Rila, dedicadas a la venta de billetes de tren para los recorridos internacionales.

En taxi

En las principales ciudades existen compañías diferentes de taxis que resultan bastante económicos (la bajada de bandera unos 0.5 leva, y 0.5 - 0.8 leva por kilómetro, una carrera media puede ser de unos 5 leva). Los taxis oficiales son habitualmente de color amarillo y claramente distinguibles. No conviene emplear otro tipo de servicios que se nos puedan ofrecer. En general, los taxis llevan taxímetro y, estando atentos a que éste sea puesto en marcha al montarse en el taxi, no hay problemas.

IDIOMA

El idioma oficial es el Búlgaro, aunque en algunas zonas también se pueden encontrar personas que emplean el turco. El búlgaro se escribe empleando el alfabeto cirílico, una escritura la cual ellos mismos están orgullosos de haber creado durante el siglo IX d.c. la cual se usaría (y usa en la actualidad) también en otros idiomas como el ruso y el serbocroata, éste último con algunas diferencias importantes. Aunque en las ciudades más grandes los rótulos más importantes en estaciones de tren, aeropuertos y principales vías de circulación pueden aparecer con su transcripción al alfabeto latino o incluso en inglés, no es lo usual. Resulta muy útil, por tanto, aunque no se maneje el búlgaro en absoluto, al menos aprender las principales letras y fonemas.

En las zonas turísticas del Mar Negro, y en las principales ciudades, tales como Sofia y Plovdiv, muchas personas hablan inglés, pero tienes mayor ventaja si sabes hablar el ruso o cualquier otro idioma eslavo, ya que la mayoría prefieren lo último. Sin embargo, en otras partes del país, es habitual que la única lengua de comunicación sea el búlgaro, especialmente entre las personas adultas y mayores. Es muy habitual que, incluso en grandes ciudades, el personal de las ventanillas de las estaciones de tren o de autobús sólo hablen el búlgaro.

La temática de Macedonia es controversial; los búlgaros insisten que ese es un dialecto de su propio idioma mientras que los yugoslavos dicen lo contrario. Lo cierto es que los búlgaros parecen tener la razón pues sus argumentos están bien fundamentados: por escrito, el macedonio se parece al serbocroata, pero casi no se distingue del búlgaro al ser hablado. Los búlgaros perciben la denominación "macedonio" como una identidad artifical creada por los Yugoslavos y Josip Tito en 1944.

COMER

La cocina búlgara tiene muchos parecidos con la turca y la griega. Existen multitud de restaurantes en todas las ciudades y hasta el pueblo más pequeño tendrá una mehana o taberna en la que degustar platos típicos. Aunque los precios varían lógicamente en función de la categoría de restaurante, una cena para cuatro personas, con botella de vino, ensaladas, segundo plato de carne y postre puede costar unos 50 - 60 leva en una mehana. En las grandes ciudades suele haber una versión de la carta (listata) en inglés, aunque en otros lugares es probable tener que lidiar con una carta en cirílico.

La palabra para desayuno (zakustka) es, curiosamente, la misma que para tentempié. En consonancia, lo más sencillo para desayunar es comprar alguna piezas de repostería a base de hojaldre, rellenas de queso, mermeladas o carne en puestos o tiendecitas (banitsa), que los búlgaros toman tanto por la mañana como a lo largo del día. Estas tiendas pueden o no ofrecer también café, que se suele tomar solo (expreso), aunque también se puede encontrar un cafécapuchino.

Las mehanas son los mejores lugares para almorzar o cenar. En algunas ciudades grandes, locales tipo pizzería las han sustituido como establecimientos preferidos por los nacionales. Aunque no presentan lógicamente un entorno tan acogedor como aquéllas, no debemos dejarnos engañar por las páginas dedicadas a la omnipresente hamburguesa: pueden incluir infinidad de platos típicos y propios de la cocina local.

Un entrante muy habitual es una ensalada de pepino, tomate y pimientos. La ensalada más básica, con estos ingredientes más queso sirene (parecido al feta griego), es la llamada shopska. Con una base similar, pero con más añadidos, están también la chelska y la obchartska. La snechanska es una ensalada a base de pepino y yogur. Con la misma base se hace el tarator, una sopa fría de yogur. Sopas calientes son el bob chorba (de alubias) y shkembe chorba(sopa de callos). También se pueden pedir de entrantes embutidos diversos, parecidos al salchichón o al salami (lukanka). El plato principal suele ser algún tipo de carne a la parrilla, habitualmente pollo, ternera o cerdo. Los postres incluyen yogur (no se olvide que Bulgaria es famosa por este alimento), dulces de miel como el kadaifi o el baklava, o helados con fruta (melva). En las montañas de Pirin y en el Mar Negro se pueden encontrar diversos pescados locales.

BEBER Y SALIR

La rakia y la mastika son típicos licores que suelen beberse al inicio de la comida como aperitivo (suelen aparecer al principio del menú), o junto con una ensalada para "picar". La rakia es una especie de orujo de alta graduación, y la mastika tiene un parecido al ouzo griego o el anís.

La cerveza es buena y barata. En cada región se consume generalmente la cerveza que allí se produce. Así, Ariana es típica de la zona de Sofia, Pirin de las montañas del mismo nombre, Zagorka de Stara Zagora, Kamenitza en Plovdiv y Shumensko. Se suele servir en jarras de medio o de un tercio de litro. Una jarra de medio litro puede costar en torno a 1 lev.

El ayran, por otro lado, es una bebida no alcohólica a base de yogur

DORMIR

Existen alojamientos de todos los tipos y precios. Las principales ciudades cuentan con albergues y hostales económicos, y agencias que ofrecen alojamiento en habitaciones en casas particulares. Los pequeños hoteles familiares, sobre todo en las zonas rurales, ofrecen en general una buena relación calidad-precio. En muchos pueblos y ciudades pequeñas la infraestructura hotelera está en plena reconstrucción, por lo que es posible encontrar alojamiento en residencias y hoteles relativamente nuevos y limpios. En las casas particulares, por otro lado, la calidad es lógicamente más variable.

Una alternativa interesante es el alojamiento en un monasterio: los tres principales monasterios del país ofrecen la posibilidad de alojarse en habitaciones dobles a un precio razonable.

SEGURIDAD

Se trata de un país relativamente seguro. Aunque ha habido varios casos recientes de asesinatos relacionados con las mafias que operan en el país, el viajero probablemente no se vea afectado por este tipo de problemas. Sí debe estar más atento a los carteristas que pueden operar en las zonas más turísticas y en las estaciones de las principales ciudades.

Se suele aconsejar precaución si se viaja en vehículo propio, dado que son frecuentes los robos de coches extranjeros. En el caso de llevar vehículo propio, por tanto, es recomendable aparcar en zonas vigiladas

SALUD

En las principales ciudades y las zonas turísticas se encuentran con facilidad farmacias que dispensan todo tipo de medicamentos. Puede ser más difícil encontrarlas en las zonas rurales.

El agua de grifo es relativamente segura de beber, y se encuentran con facilidad fuentes públicas de agua potable en prácticamente todas las ciudades y pueblos.

COSTUMBRES

Las costumbres en Bulgaria son muy similares al resto de Europa, por lo que no existen grandes cuestiones a tener en cuenta en este sentido. Cabe mencionar las restricciones sobre el tomar fotos en la mayor parte de las iglesias, que bien cobran o no permiten realizarlas en su interior. Se suele valorar positivamente el entrar en los templos y monasterios con vestimenta considerara apropiada, a saber, pantalón largo o no demasiado corto, y los hombros tapados (camiseta de manga corta suele ser suficiente). En algunos casos se prohíbe la entrada si no se va vestido de acuerdo con estas normas, o se facilita al visitante unas telas para tapar las piernas y/o hombros.

TELEFONIA

La red de telefonía móvil de Bulgaria está plenamente integrada con la Europea y existe cobertura prácticamente universal. Por otro lado, es relativamente sencillo encontrar cibercafés en cualquier ciudad de tamaño grande o medio. Hay una gran cantidad de teléfonos públicos, desde los que se puede llamar con tarjetas de prepag

Disfrutamos de tres días agradables.